Carro-cañero

Uno de los bricos mas frecuentes en el mundo de la pesca desde kayak es el del carro de transporte ya que los que se venden en las tiendas tiene unos precios abusivos. Hay infinidad de ingenios caseros muy económicos y fáciles de construir por la red, siguiendo esos ejemplos y añadiendo alguna modificación propia, me fabrique este modelo:

Debido a que mi kayak (Scapa) tiene los agujeros de desagüe demasiado pequeños para utilizar el carrito tradicional (que se encaja en los mismos), hice la sujeción con una cincha.

El material utilizado fue el siguiente:
- Tubo de PVC de diámetro 40 mm
- 6 uniones en "T"
- 4 reducciones de tubo de 40 a 32 mm
- 4 reducciones de tubo de 32 a 25 mm
- 4 reducciones de 25 a 18 mm
- 10 tornillos+tuercas inox de 6x60 mm
- 4 arandelas inox de ala ancha de 20 mm

- Eje de aluminio de diámetro 20 mm
- 2 ruedas neumáticas para transportin.
- 2 pasadores inox.
- 2 tronillos de 4x30 + 4 arandelas +2 tuercas inox. 
- Cincha de fijación.

En primer lugar coloqué y pegué los reductores de diámetro con cianocrilato en dos de las uniones en T, tuve que limar 1 mm de las reducciones mas pequeñas para que el eje de aluminio entrase a presión.

Posteriormente corte a medida las piezas de tubo que necesitaba para la estructura, en total 9 piezas. Tras montarlas de forma provisional y comprobar que todas encajan y tienen la medida apropiada, realicé los agujeros de unión con el taladro y coloque los tornillos en su sitio como se ve en la foto inferior.

Podría haber hecho las uniones con pegamento para PVC pero los tornillos me parecieron mas seguros. Para evitar que las tuercas se aflojen y rallen el kayak, las rematé con un pegote de silicona caliente.

Para poner las ruedas en el eje, hice un par de agujeros en cada extremo donde coloque los pasadores y las arandelas de ala ancha (para evitar que entre arena en los rodamientos).

La cincha esta sujeta por uno de los lados de las uniones en T, con un tornillo de 30 mm con sus arandelas y tuerca dejando la cabeza en el interior del tubo. Para forrar los apoyos utilicé aislante para tubos de agua caliente sujetandolo con bridas.

En las uniones superiores donde van los apoyos, hice unos agujeros extra, cloqué unas palomillas en lugar de tuercas, de forma que puedo orientar los apoyos girándolos 45 º hacia afuera.

Este sistema me permite utilizar el carro como cañero desmontable, quitando los apoyos de un lado y fijándolo en la parte posterior del kayak mediante pulpos como se ve en las fotos.

El sistema funciona a la perfección y tiene muchas ventajas, no tienes que agujerear el kayak, puedes transportar el carro sin desaprovechar el espacio y puedes modificar el ángulo de inclinación a tu gusto.

Como pegas decir que hay que lavar bien con agua dulce las ruedas para que no se cuarteen por el salitre y el montaje requiere algo de tiempo, hace tiempo que lo utilizo sin ningún problema pero de todas formas estoy pensando en instalar unos cañeros empotrables menos aparatosos.

Saludos.

Unos bricos

Encontré la solución para pasar los cables de la sonda. En la sección de piscinas de la tienda de bricolaje me encontré con esta "unión de mangueras".

 Primero limé los bordes para que encajase entre las aletillas que sujetan la sonda y le hice un corte longitudinal para poder meter los cables.







 Ahora solo hay que pasar la arandela de goma por los cables, pasar los cables por la ranura de la pieza y colocar la pieza en su sitio asegurándola con la arandela de manera que quede a presión y no entre agua.

El otro brico que hice fue modificar un poco la bolsa porta señuelos del decathlon.

Le puse una cinta con enganches de una riñonera vieja para evitar que se mueva al andar ente las piedras.

Y en el interior modifique la distribución con unos tubos de PVC de diámetro 40 mm que corte a medida y coloque como se ve en la foto. Deje espacio para dos de las cajas que trae la bolsa para meter vinilos y los señuelos de 17 cm. Para los señuelos que sobresalían más, recorté los tubos un par de centimetros más cortos, de manera que todos los señuelos queden a la misma altura.

En esta foto se puede apreciar el detalle de como coloco los señuelos mas cortos para que no se cuelen hasta el fondo de los tubos sujetandolos por un triple.

Ahora el cambio de señuelo sera mucho mas fácil y rápido, ya que no se engancharan los triples entre señuelos.

Pesca del pulpo

En esta entrada voy a explicar como pescar pulpos en el pedreo.  Por mi zona existe mucha tradición sobre este tipo de pesca, mi padre y sobretodo mi abuelo son muy finos cogiendo pulpos, la verdad que a mi nunca me ha llamado mucho la atención esta modalidad y la he practicado muy poco.

Existen dos variantes, desde hace unos años la conocida como "gancheo" esta prohibida, consiste en inspeccionar las posibles cuevas de los pulpos con una barrilla metálica para sacarlos al tacto.

La otra forma, actualmente la única permitida, se conoce como "con carnada".  Para empezar necesitaremos dos herramientas:

Un gaxarte (también conocido como gancho o bichero), tradicionalmente se fabricaban con mango  de "cañavera" (caña seca de bambú) y un anzuelo doble de buen tamaño (5 o 6 cm aprox) bien atado en un extremo. Actualmente se sigue manteniendo esta tradición pero ya se ven muchos hechos de otros materiales mas modernos. Suelen tener una longitud entre 1,6 y 2 m.

El otro elemento indispensable es la "vara", al igual que el gaxarte, tradicionalmente hechas con cañavera pero de sección algo mas delgada. En el extremo mas delgado de la misma ira bien atada la red donde meteremos la carnada. La red debe ser resistente y de cota fina para que los pulpos no nos destrocen ni roben la carnada con facilidad. Dan muy buen resultado las redes de plástico con las que vienen los ajos.

La carnada puede ser muy variada, antiguamente solía utilizarse cangrejo de buen tamaño (moranata (cambaro), costaraño (pelona), etc.) Actualmente es un tipo de carnada poco utilizado debido a su escasez. Se pueden utilizar perfectamente las imitaciones de goma que cada vez son mas comunes en el mercado (foto inferior), funcionan increíblemente bien. De todas formas lo mas común (y lo mas practico) es utilizar un trozo de sardina o de chicharro, 100% efectivo, fácil de conseguir y de conservar en el congelador.

Practicamente cualquier tipo de pescado o carne blanca servirá como cebo para el pulpo, si  si, he dicho bien, la carne también es muy efectiva, sobretodo la de pollo, que es un cebo excelente para el pulpo y hay quien lo prefiere a la sardina. Mi compañero Daniel J. ha utilizado con buen resultado un trozo de pinfano (pez aguja) y en caso de apuro y como curiosidad, también es posible tentar los pulpos con un trapo blanco o un trozo de bolsa de plástico.

 El pulpo es una especie vedada, incluso en algunas comunidades esta prohibida su pesca deportiva, en el caso de Asturias la veda va del 1 de Octubre hasta el 1 de Febrero (puede cambiar de una año para otro), el cupo máximo son dos piezas por pescador y día, siendo obligatorio que alcancen como mínimo 1 Kg de peso cada una.

Para pescar pulpos mediante este método es indispensable hacerlo en bajamar, preferiblemente y (casi  necesariamente) con mareas vivas, ya que de otra manera, apenas nos dejaría tiempo para rastrear el pedreo. La mar tiene que estar "tranquila" y cuanto mas clara mejor.

Normalmente se baja al pedreo una hora o hora y media antes de la bajamar dependiendo del escenario. Con las vara bien encarnada (con media sardina es mas que suficiente) en una mano y el gaxarte en la otra, iremos recoccioendo con calma y mucha paciencia la orilla del pedreo, principalmente en la franja que llega a cubrirnos un poco por encima de las rodillas.

Es posible encontrar pulpos a barios metros de profundidad pero evidentemente esta fuera de nuestro alcance, incluso se pueden ver también "en seco" pero lo normal es centrarse entre el palmo de profundidad, hasta donde la vista nos permita adivinar el fondo con mediana claridad. Recorreremos el pedreo de forma "ordenada"de manera que no terminemos pasando muchas veces por el mismo sitio pero sin dejar ningún recoveco sin rastrear.

 

Las cuevas pueden estar en grietas, entre rocas o debajo de las piedras, los pulpos suelen dejar la entrada despejada y limpia, es frecuente que tengan arenilla o guijarros muy finos rodeando la entrada (son los restos de su excavacion). Ocasionalmente la guarida puede estar sin terminar bien porque el pulpo no la ha "preparado" todavía o bien porque solo se esta resguardando temporalmente.

El principal indicio de la presencia de un pulpo son los rastros de comida que van dejando, suelen ser cascos de cangrejo o incluso de marisco, llamparas (lapas), almejas, ermitaños, etc.  es importante que estén frescos ( las conchas tendrán en el interior un color gris azulado). Si localizamos un rastro, a buen seguro que una cueva anda muy cerca, así que es recomendable centrarse en esa zona para buscarla detenidamente.

Aunque no encontremos rastros al recorrer el pedreo, nos pararemos a inspeccionar todas las grietas y posibles escondrijos por si acaso...

Una vez que localicemos una posible guarida tenemos que acercar la carnada a la entrada ,manteniéndola a unos 15 cm y esperar pacientemete durante un par de minutos aprox., hay que estar muy atento para que el pulpo no nos "robe" la carnada. Lo primero que hará el pulpo es sacar un rallo o tentaculo para coger la carnada, en ese momento tenemos que empezar a alejarla de la entrada de forma que el pulpo se ira extendiendo para alcanzarla hasta que no le quede mas remedio que sacar el cuerpo.
 

 Intentara enroscar los tenáculos en la red y en la bara para tirar de la carnada, por lo que es muy importante estar muy atento y realizar los movimientos con cuidado sin brusquedad. Un vez que veamos todo el cuerpo fuera, utilizando la otra mano y el gaxarte lo engancharemos rápidamente para que no se esconda y se pegue dentro de la cueva.

Si el pulpo consigue coger la carnada y ocultarse o si lo herimos al intentar sacarlo, se esconderá en el fondo de la oquedad y se pegara a las paredes siendo IMPOSIBLE sacarlo.

Los pulpos no suelen ser animales muy recelosos por lo que no se asustaran en nuestra presencia, de todas formas es recomendable mantenerse alejado de le cueva durante la maniobra pero siempre en una posición que nos permita ver bien la entrada y a su vez engaxartar con facilidad al pulpo.

Un vez que el pulpo este pinchado lo liberaremos del gancho con cuidado de que no se nos pegue al brazo y lo sacrificaremos. Primero le damos la vuelta al capuchón de la cabeza que dejara visible los órganos internos conocidos como "la calamona" y estrujaremos  tirando de ella hacia arriba. El pulpo morirá en el acto. Existen otros métodos como el de pincharle entre los ojos o machacarlo contra las piedras a golpes, personalmente prefiero el primero (me parece menos cruel).

El pulpo es un animal que crece muy muy rapido ya que se alimenta en grandes cantidades , entre dos mareas vivas cualquier ejemplar de 200 o 300 g (de dias de vida) alcanza el peso minimo sin problemas.
Quiero insistir  en la necesidad de que TODOS respetemos los cupos y el peso minimo de 1 Kg. Desgraciadamente en esta tecnica, es sorprendentemente frecuente toparse con "pescadores" (por decir algo) que se van del pedreo cargados de pulpos miserables de 300 o 600 g que apenas tienen carne. Evidentemente estos ejemplares son muy faciles de capturar.

    ¡RESPETA EL MAR!

Sabado Kayak, Domingo spinning

El sábado quede con Daniel J. al amanecer como de costumbre para intentarlo al calamar desde el kayak, nos quedamos con las ganas desde el otro día, pero la mar no estaba para mucha fiesta y desistimos.

Quisimos intentarlo a la cacea pero se estaba muy incomodo así que buscamos algo de resguardo y acabamos pescando a fondo. No tuvimos grandes capturas, julias, cabras y un par de sargos pequeños. Lo mas destacable de la salida fue el ataque de una lubina a una cabrilla que intentaba regresar al fondo tras ser liberada por mi compañero.

En la foto superior se pueden ver parte de los cientos de gaviotas que descansaban por toda la orilla, me resulto muy curioso.

El domingo a ultima hora decidí aprovechar para hechar unos lances cerca de casa al oscurecer. Tras intentarlo con el Z-claw y en vistas de la cantidad de porquería que había flotando, cambie al shore line de 14 cm color burning-iwashi, al segundo lance salio esta pequeña, no opuso mucha resistencia pero me alegró la tarde, foto y al agua a seguir creciendo.

Desgraciadamente en el siguiente lance se partió el bajo por el nudo de la grapa y perdí el shore...no hubieron mas picadas.

Instalacion de sonda

Voy a explicar un poco el proceso de instalación de una sonda en un kayak autovaciable con transductor en el interior del casco, mi sonda es una Humminbird Piranha Max 170 X pero el proceso seria idéntico para cualquier otro modelo de sonda.

Antes de nada tube que instalar también un tambucho de proa ya que mi kayak no tenia y es indispensable para tener acceso al interior de la embarcacion. Tambien es posible utilizar las "tapas de registro" que viene a ser lo mismo que el tambucho pero pensado para embarcaciones mayores, las hay con diferentes tamaños y sistemas de cierre.

Para instalar el tambucho, aprobeché el hueco del asiento auxiliar, solo tuve que marcar con un rotulador el agujero ayudado por la propia tapa y cortarlo con la sierra de calar con mucho cuidado. Una vez encajada a presión la tapa en su sitio, marque los 6 agujeros para los tornillos de fijación que hice con el taladro y una broca un poco mas pequeña que los tornillos. Por ultimo sellé bien todo con sikaflex incluidos los agujeros y apreté los tornillos quedando completamente estanco.

Para instalar la sonda lo primero es decidir el lugar donde ira el soporte, en mi caso a un lado del tambucho ya que no tenia otra alternativa mejor. Se marcan los agujeros para los tornillos y se hacen con una broca un poco mas fina. En el caso de mi sonda, el centro de la base viene con un agujero para pasar los cables de la batería y el transductor, así que justo debajo hice un agujero en el kayak con el diámetro de las clavijas de conexion.

Después de fijar y sellar bien con sikaflex el soporte hay que colocar el transductor en su sitio, en mi caso lo coloque debajo del reposapies, a un lado del nervio que divide el casco en dos, primero le di una pasada con lija fina para que tuviera buena adherencia.

Se le pone un pegote muy generoso de sicaflex a la superficie del transductor de manera que no quede ninguna burbuja de aire (importantísimo) y se coloca apretando bien hasta que quede en contacto con la superficie del casco. Tardara en secar del todo unas 48 h.

Hay que dejar el cable bien recogido. Para protegerlo de posibles golpes con otros objetos que meta en el tambucho, coloque a presión un trozo a medida de uno de esos típicos flotadores de piscina.

En mi caso por problemas de tamaño tuve que comprar una batería de 2.6 A ya que la de 4.5 no me cogía por el hueco del tambucho. Para protegerla de la humedad la meto dentro de un taper que compre en los chinos sellando bien con silicona el agujero por donde sale el cable de conexion.

Por ultimo solo hay que colocar la pantalla en el soporte y conectar las clavijas protegiéndolas con vaselina para evitar que se oxiden. De momento tapo el agujero por donde pasan los cables al interior, con una tira de cinta aislante que cumple perfectamente su misión pero hay que cambiarla en cada salida asi que posiblemente en el futuro coloque algún tipo de tapón estanco.

Epoca de chipirones (PARTE 3)

Los pajaritos:

Se podrían escribir libros sobre este tema así que intentare centrarme en los aspectos mas básicos e importantes a tener en cuenta.

Como ya explique en la primera parte, los distintos modelos pueden dividirse en dos grupos por su forma: los "barrigones" (imitación de pececillo) o los tipo "gamba" (imitacion de quisquilla). Por nuestra experiencia el modelo mas efectivo para los chipirones es sin duda el tipo "gamba".

Un detalle importante es el tamaño de los pajaritos, la numeración de procedencia asiática los clasifica en una escala del 0.5 al 5.0 (0.5; 1.0; 1.5; 2.0... 5.0). Para los chipis nos interesan los modelos del 2.0 para abajo, siendo el tamaño "standar" el 1.5, resulta casi imposible encontrar modelos mas pequeños en el mercado excepcionalmente se pueden encontrar del 1.0 pero sera casi un milagro a no ser que se recurra a modelos artesanos.

Personalmente utilizo siempre el tamaño mas pequeño que puedo hasta septiembre, cuando empiezan a aparecer los primeros ejemplares de calamar y me paso al 1.5 (tamaño comodín) o el 2.0.

Actualmente en el mercado podremos encontrar muchisimas marcas de pajaritos, siendo las dos mas importantes Yozury y Yamashita, la mayoría del resto de fabricantes se limitan a copiar los modelos de las dos primeras por su éxito de ventas pero a precios mucho mas económicos. Al igual que en otras tecnicas, el pescador tiende a asociar lo bueno con lo caro y no siempre es así. Sobretodo si estamos empezando en este tipo de pesca no nos interesa gastar mucho en pajaritos ya que sufriremos muchas perdidas.

Si tuviera que quedarme con solo con uno de los modelos comerciales del mercado, lo haría sin dudar con el Yamashita egi sutte special del 1.5 de dos coronas (foto superior). Ha demostrado ser el modelo mas pescador con mucha diferencia, probablemente por que su diseño esta basado en los modelos artesanos de Asturias. Puede que alguno le suene a cuento pero en el paquete lo pone escrito claramente (en la foto inferior podéis comprobar el parecido). Es mejor que muchos modelos artesanos carisimos. En mi caja tengo siempre barios en distintos colores.

De los artesanos tengo que decir que pescan mucho, mucho mas que los pajaritos comerciales (exceptuando el anteriormente comentado), pero hay que tener mucho cuidado con ellos. De unos años para aquí están apareciendo mas y mas modelos nuevos dudosamente artesanos. La gente esta loca, es capaz de pagar mas de 50€ por un señuelo artesano (he llegado a ver pagar hasta 70€), muchos "listillos" viendo la cantidad de dinero que pueden mover se han dedicado a fabricar señuelos "artesanales" con buenos acabados pero mediocres en cuanto a resultados, la cuestión es ganar dinero.

Mi recomendación: si vais a gastar dinero en un pajarito artesano,  buscad modelos contrastados, de artesanos conocidos y no os dejéis estafar, por 20€ o poco mas, existen modelos artesanos muy buenos. Como anécdota, recuerdo el caso de un chaval que se le ocurrió comprar pajaritos al pormallor en china por un par de euros la unidad, luego les cambiaba la tela y los ojos y los vendía por artesanos a 15 €. Como es de suponer, las victimas se terminaron dando cuenta y se armo el pollo... lo mas gracioso es que el propio chaval pescaba con los mismos pajaritos pero sin "tunear".


Los colores:
Gracias a la información que nos proporciono un conocido nuestro que es biólogo, pudimos saber que los calmares (también los chipirones) cazan guiados solo por la vista, y que además de distinguir perfectamente los colores en plena oscuridad, los diferencian mucho mejor que las personas ya que pueden ver además el espectro ultravioleta. Basandonos en los resultados obtenidos año tras año el criterio que utilizamos para escojer el color del pajarito es el siguiente:

El 95% de los días utilizamos el color rosa flúor o el naranja butano. Han demostrado ser los colores mas efectivos salvo en casos muy particulares, por eso siempre empezamos con uno de estos dos colores, pescan en todas las posibles condiciones (noches claras, sin luna, en agua turbia, etc).

En fondos arenosos y con aguas claras, nos ha dado mejor resultado el color marrón y algo menos el naranaja.

En días que hay mucho chipiron pero están poco activos, o cuando los vemos perseguir a los pececillos sin hacer caso al pajarito, nos ha dado buen resultado el color azul y el violeta.

Para la época de calamares los colores que mejor resultado nos dan son el verde y el azul indistintamente.

Nos quedan por probar muchos colores nuevos que van saliendo cada año, por ejemplo el negro que puede ser muy interesante o las nuevas libreas "natural" (foto superior)con las que sacamos algún calamar la temporada pasada. El caso es no estancarse en el rosa, aunque si queremos asegurar, es el color mas recomendable.

 Consejos, tópicos y errores mas frecuentes:

Pongo  algunos puntos que me parecen importantes bajo mis gustos y  propia experiencia, pueden ayudar a mejorar los resultados de algunos pescadores sobretodo de los mas novatos.

- El que pesca es el pesador con su habilidad, no el pajarito.
- Los calamares "cazan" con la vista y no utilizan el olfato (aunque también lo tienen), untar el pajarito en aceites o potingues no atrae a los calamares.
- Los calamares  pueden distinguir los colores mejor que las personas ya que además pueden ver el espectro ultra violeta, los colores SI influyen en los ataques de los calamares a nuestro señuelo.
-Los calamares son fotofovos
-Los calamares tienen preferencia por la quisqilla ante los pececillos.
-Las cañas carisimas de spinning no son apropiadas para la pesca del calamar ya que están pensadas para especies mallores.
 -Las fases lunares influllen directamente en la actividad de los calamares, la fase de luna llena suele ser la de menor actividad.
 -Es recomendable fijarse en los pajaritos de los pescadores que nos rodean, si vemos que alguno esta teniendo mejores resultados buscaremos en nuestra caja el mas parecido para probarlo.
-En los puertos existen zonas "calientes" donde suelen darse mas capturas, es recomendable conocerlas (suelen estar ocupadas siempre) e intentar situarse en ellas.
-Los chipirones se mueven en bandos y suelen picar en orden, de un lado al otro del puerto es conveniente estar atentos a las picadas de los pescadores que estén situados a unos metros.
- Si nos colocamos justo al lado de un pescador con mucha experiencia, lo mas probable es que nos pegue una buena pasada y solo nos deje pescar unos pocos chipirones.

Cómo remar correctamente en un kayak.

Hola, soy Daniel J., el compañero de pesca de Dani. Aprovecho
este post para presentarme y mi experiencia (llevo más de 10 años
haciendo piragüismo) para escribir un pequeño howto sobre cómo
remar correctamente.

Remar correctamente y evitar alguno "vicios" puede evitarnos muchos dolores,
y hacer que aprovechemos mejor el tiempo.

La noción más básica es que el kayak no se empuja con los brazos, sino
con las piernas, y esto suele sonar raro al principio.

Lo primero, hay que llevar una posición correcta. Las piernas deben ir
ligeramente flexionadas, la espalda relajada y no apoyada atrás. No hay
que ir encorvado, sino "sacando pecho". Y es importante estirar bien el
brazo adelante.

Cuando la pala entra en el agua, el brazo debe bloquearse y se debe hacer
fuerza con la pierna de ese mismo lado, traccionando, ayudándose del torso.

Estos conceptos son complicados de aplicar al principio, pero poco a poco,
ayudarán a remar más fluido, más rápido y a cansarse mucho menos.

Algunas de las cosas que hay que evitar:

• Apoyar la espalda atrás: Puede producir heridas y molestias.
• Hacer giros extraños con la muñeca: Cuando se ataca (se estira uno de los
  brazos, la muñeca debe ir recta y no girada hacia arriba). Esto puede
  producir con el tiempo muchas molestias.
• Las piernas no deben ir ni muy encogidas ni muy estiradas.
• Los brazos no deben ir ni muy bajos ni muy altos. La altura ideal es a la de la vista.

Por último, para salir a la mar en kayak, es muy importante llevar agua, pues
remando al sol te puedes deshidratar fácilmente y es conveniente beber mucho.

Es muy complicado llevar una técnica correcta en un kayak, porque es muy
ancho y pesa mucho, aun así, hay mucha diferencia entre remar bien y remar mal.

Si aún tienes dudas sobre como remar, puedes echarle un vistazo a algún vídeo,
como éste.

Salida en kayak.

Por fin pudimos sacar una mañana para salir con el kayak a pescar un rato, ultimamente andamos muy liados con los examenes. A partir de la semana que viene saldremos de pesca con mas frecuencia.

Siguiendo la predicción para el fin de semana, decidimos quedar el domingo a las 7:00 am en Llumeres, no quisimos madrugar más. Salimos con la intención de "desconectar" y quitarnos el "mono" acumulado asi que no planeamos mucho la salida y decidimos improvisar. Yo aproveché para probar la sonda recién instalada (pondré un brico del proceso mas adelante).

Cuando llegamos la mar estaba muy bien, no soplaba nada de viento y había amanecido hacia un buen rato. Desde la bajada pude ver un grupo muy numeroso de botes a bastante distancia que andaban a los calamares y se me encendió la bombilla.

Tras preparar los bártulos (pajaritos incluidos) y embarcar desde la rampa del puerto, decidimos no tentar los calamares ya que el grupo de botes se encontraba a mucha distancia y nos pareció algo tarde. Por la insistencia de mi compañero Daniel J. nos pusimos a la julia. Utilizamos un aparejo típico de chambel con dos ramales por encima del plomo y de carnada gamba pelada y coreana.

Pasados 15 min nos dimos cuenta que no había mucha actividad y que la jornada no iba a ser muy buena. Lo intente un rato a jiggin con un viva parade de 21 g y un raglu de 6 cm montado un poco por encima del jig. Saque un par de voraces cabras que prefirieron el vinilo.

Pasadas unas horas, hacia media mañana nos cansamos e hicimos una parada en el "Requexo" (foto superior) para estirar las piernas.

Aprovechamos para cambiar el aparejo y ponernos a cacear un rato antes de ir para casa, pero no hubo suerte.


En la foto podéis ver las capturas de mi compañero, cabras, julias y un buen sargo de unos 600 g, no tengo foto de mis capturas pero fueron practicamente iguales exceptuando el sargo. Fue una mañana entretenida a pesar de la escasa atividad.

Ya en casa, solo quedaba recoger y aclarar bien todo con agua dulce antes de ver la F1...   Para la próxima salida dejamos pendiente ir al calamar por primera vez desde el kayak.

Saludos.

Epoca de chipirones (PARTE 2)

El aparejo:
Los chipirones son animales con muy buena visión, en una noche oscurra sin luna y con el agua turbia pueden detectar a sus presas hasta 10 m de distancia, asi que con la iluminación de un puerto serán capaces de percibir con facilidad cualquier engaño y por lo tanto, el aparejo debe tener el menor numero de elementos posibles (grapas, emerillones, etc).

El montaje consiste en un bajo simple, pudiendo ser perfectamente la propia linea madre (recomendado si  pescamos con monofilamento), en el final del extremo ira el pajarito bien atado mediante un nudo clinch mejorado (foto inferior) y si es necesario plomar el aparejo (en la mayoría de los casos) un plomillo de perdigon de 1 o 1.5 g  separado 1 o 2 mm del nudo.

 Pongo un esquemilla casero del montaje para explicarlo mejor.

El plomillo puede colocarse en otras posiciones pero inevitablemente afecta a la acción del señuelo, cuanto mas cerca del señuelo mas rápido profundizara y su movimiento sera menos "eléctrico" pero mantendremos la sensibilidad, detalle esencial para tener éxito a la hora de detectar las picadas. Por el contrario si alejamos el plomillo del señuelo la natación del pajarito sera mas natural y descenderá mas lentamente pero perderemos mucha sensibilidad por eso el 99% de las ocasiones pescamos con el montaje como el de la figura.

En cuanto a las luces químicas que suelen utilizarse mucho en esta modalidad puedo decir que para los chipirones es mucho mejor pescar sin ellas, primero porque hacen perder mucha sensibilidad y segundo porque no mejoraran en absoluto la atracción del señuelo ni el numero de capturas, es mas, si nos topamos con el típico chipiron que no se decide a atacar y tenemos que tentarlo justo al final de la recogida pegado al muro o espigón, con la luz química lo tendremos mas difícil ya que tendera a salirse del agua y espantar a la indecisa presa. Procuraremos evitar añadir este elemento a nuestros parejos.

Por otra parte es recomendable su utilizacion para los principiantes, hasta que se familiarizan con la velocidad de recogida, la luz puede darnos una idea de la profundidad a la que va el pajarito. También es útil en escenarios con fondos susceptibles de enganches o cuando estamos entre un gran número de pescadores, la luz nos servirá para evitar lances cruzados y posibles enredos entre las lineas de otros pescadores.

En caso de tener que poner la luz cogeremos el "macarrón" que viene en el paquete y lo cortamos por la mitad, después pasamos las dos partes por el hilo y fijamos la barrita luminosa por ambos extemos situándola a unos 35 cm del pajarito.

El procedimiento:

Una vez que tengamos todo listo y nos dispongamos a pescar, lo primero es comprobar el comportamiento del señuelo, lo lanzamos cerca donde podamos verlo y dejamos el hilo suelto para ver si desciende con la suficiente velocidad, en el caso contrario tendremos que añadirle un plomillo al aparejo. Con unos golpes rápidos y secos de muñeca comprobaremos que se mueva bien y que navegue en horizontal.Si el fondo es arenoso y esta libre de enganches podemos dejar descender el pajarito hasta el fondo para hacernos una idea de la profundidad.

El procedimiento es muy sencillo, se lanza lo mas lejos que se pueda y se deja que el pajarito profundice unos segundos (lo ideal es contarlos mentalmente) dependeiendo de la marea y de la profundidad lo dejaremos bajar mas o menos tiempo, el primer lance no hace falta que baje mucho.

Despues comenzaremos la recogida con dos o tres tirones bruscos, lo tirones tienen que ser de muñeca dando giros bruscos y cortos, y recuperamos linea muy lentamente aproximadamente a una vuelta de manivela cada 4 o 5 segundos, daremos 5 o 6 vueltas seguidas, paramos y repetimos los tirones bruscamente y hacemos una pausa de un par de segundos, la mayoria de las picadas se producen durante la parada  o encuanto empecemos a recuperar hilo nuevamente. Repetiremos esta secuencia ( 2 o 3 tirones, parada 2 o 3 s, recogida lenta 5 o 6 vueltas de manivela) hasta que tengamos el señuelo muy cerca y podamos verlo.

Es muy frecuente que algún chipiron indeciso este persiguiendo nuestro pajarito sin atacarlo por lo que tendremos que estar muy atentos en este punto, yo suelo dar un pequeño tirón para que el pajarito no avance demasiado y observo la reacción del chipi:

Si no hace nada, repito el tirón y suelto algo de hilo dejando que el pajarito descienda unos 10 o 15 cm y tirón, en la mayoria de ocasiones lanzara el ataque, de no ser así repito, tirón y dejo bajar otros 10 o 15 cm y tirón hasta que consigo provocar un ataque.

Si por el contrario en ved de limitarse a mirar veo que ataca pero en el ultimo momento retrocede, doy dos o tres tirones seguidos mas fuertes para provocarlo hasta que lance un ataque mas brusco (este tipo de comportamiento es muy normal en los chipirones).

Una vez que el ataque es claro, tenemos que esperar al momento justo para dar el tirón y clavar bien ya que muchos se pinchan y se escapan, las primeras veces nos adelantaremos por actoreflejo, pero con practica se consigue controlar, depues solo tendremos que recojer tranquilamente sin brusquedad, manteniendo el hilo tenso en todo momento. Si en lugar de clavar en el momento justo tardamos un poco mas de la cuenta, el chipiron puede notar el engaño y escupir el pajarito.

Si tenemos una picada durante la recogida la notaremos claramente, primero sentiremos un ligero aumento de la resistencia en la linea y seguido un pequeño tirón, es el momento justo para la clavada.

Si no hemos tenido éxito en el primer lance (lo mas frecuente) repetimos el proceso, pero tras cada lance dejaremos profundizar el pajarito unos segundos mas, para ir explorando todas las capas de agua con cuidado de no ir tocando fondo evitando enganches y perdidas de señuelos. Normalmente cuanto mas cerca del fondo mas picadas tendremos.

Esto es todo por hoy, en la próxima parte explicare los modelos de pajaritos que utilizamos y nuestro material. Saludos.

Epoca de chipirones (PARTE 1)

Hay muy poco escrito en la red sobre este tema, voy  a tratar de explicar lo mejor que pueda, la forma de pescarlos desde costa que utilizamos nosotros. Antes de nada, decir que todo lo que sabemos lo hemos aprendido a base de echarle muchas horas (muchiiiiiiisimas)  y tambien preguntando y compartiendo experiencias con expertos del tema (la mejor forma de aprender).

Comencé con este tipo de pesca ya de muy joven, hace unos 9 años. Por aquel entonces había muchos menos aficionados a esta técnica y los materiales y los señuelos específicos eran mucho mas escasos. Recuerdo que todavía mucha gente, sobretodo los mas mayores seguían utilizando las poteras tradicionales de pesca en vertical como único señuelo ( foto inferior), pero ya estaba generalizado el uso de los llamados en mi zona "pajaritos" (también conocidos como peces, pezpotera, jibionera, etc), que yo recuerde en las tiendas solo habían dos marcas de pajaritos Yozuri y Yamashita (japonesas como no) y cada una solo tenia dos modelos que llamábamos "gamba" o "barrigón" por su forma y podían ser "normales" o "entelados".

Recuerdo que mi preferido era el "yozuri entelado gamba del 2.0" en color fuxia (foto inferior), que tiempos aquellos...pasaba horas en compañía de mi padre (chofer siempre dispuesto a darse un paseo por el puerto) y mis amigos y compañeros de clase. Lo pasábamos en grande con nuestros "piques" personales.

Unos años más tarde, después de empezar a compartir las jornadas de pesca con Daniel J.  un buen día me dijo que tenía ganas de probar, ya que desconocía la técnica por completo, fue entonces cuando nos enganchamos de verdad a esta modalidad, y gracias a la independencia que nos daba el coche propio, pudimos extender nuestras fronteras y por consiguiente nuestros conocimientos. Es sorprendente las diferencias que existen entre los pescadores de un puerto y otro.

Así poco a poco preguntando a todo aquel que se prestaba a compartir sus trucos y por nuestra propia experiencia, hemos reunido una serie de conocimientos y costumbres que  han mejorado mucho nuestros resultados.

Lo más básico:
 Lo primero es diferenciar entre chipirones y calamares, en mi zona se denomina "chipirón" a los de menor talla (también llamados puntillas)y  hasta los 20 cm conocidos estos últimos como "de vaso de tubo", a partir de ese tamaño los llamamos calamares a secas.

Dependiendo de la temperatura del agua suelen empezar a pescarse chipis por el mes de Junio hasta finales de Septiembre, cuando se empiezan a mezclar con los calamares. Por lo que hemos podido saber, existen dos especies diferentes que se distinguen por el tamaño de las aletas. En uno las aletas alcanzan una longitud aproximada de 2/3 de la  del cuerpo con los tentáculos algo más largos y delgados (los más comunes); en la otra especie las aletas tienen 1/3 de la longitud del cuerpo y los tentáculos son algo más gruesos y cortos.

El momento adecuado:
 Lo ideal para practicar este tipo de pesca es que el mar este totalmente parado "como una balsa de aceite", puede ser que se pesquen con algo de ola (entorno a 0.5 m) ,  esto depende mucho del escenario donde se va a pescar, si es un puerto muy abierto o por el contrario muy cerrado donde no tendremos problemas con el oleaje.

Claramente esta modalidad se practica por la noche, cuando los cefalópodos se acercan a la orilla a comer, las horas más destacables como en muchas otras modalidades son el orto y el ocaso durante los cambios de luz, siendo también destacable el repunte de las mareas tanto de bajamar como de pleamar. En ocasiones se pueden dar capturas a plena luz del día desde costa pero de manera excepcional.

Existen "momentos especiales" como por ejemplo justo después de una tormenta o  los chubascos repentinos que pueden durar 10 o 15 min en los que se dispara el numero de capturas. Suelen ser poco frecuentes pero conviene estar atento para aprovecharlos al máximo.

También nos hemos dado cuenta que las mejores jornadas suelen coincidir con la fase lunar en cuarto menguante, sobre todo si el amanecer/anochecer van acompañados de una pleamar o bajamar.

 El equipo:
 En esta modalidad el equipo apenas sufre, debido a que los chipirones casi no prestan batalla, por lo que existe en el mercado material muy balido a precios muy asequibles.

La caña: yo recomendaría una medida entre los 1.8 y 3 m,  hay que tener en cuenta que a mas longitud más peso, y en esta técnica los brazos y sobre todo las muñecas se cansan mucho, la longitud estará condicionada a  los escenarios que frecuentemos, si nos encontramos con obstáculos como piedras, cabos de amarre, escaleras, bloques de hormigón, etc. será necesario utilizar una caña más larga. La medida más extendida es la de los 3m.  Debe tener un comportamiento de punta (acción rapida/fast) para que la clavada se produzca de inmediato y además tener la mayor sensibilidad posible. El rango de pesos de lanzado (cw) debería ser el más bajo posible por ejemplo 5-20 o 2-15. Para empezar  y a modo de prueba inicial pueden servir las cañas de spinning con un CW bajo pero no más de un 10-30 ya que se perdería la sensibilidad totalmente.

El carrete: no es necesario mucho hilo asi que como mucho utilizaremos un 2500 (de shimano o equivalente en otras marcas) o incluso una talla 1000 será suficiente. La recogida va a ser muy muy lenta por lo que la relación de recogida recomendada es lo mas baja posible.

El hilo: el diámetro mas recomendable es entre el 0.18 y el 0.22 pudiendo ser monofilamento o trenzado más bajo (a gusto del pescador) hemos tenido buenos resultados con ambas. No recomiendo bajar de ese diámetro por la facilidad de enredo que tienen las líneas más finas, yo suelo utilizar un 0.20.

De momento lo dejo aqui, en la siguiente parte explicare como montamos los aparejos y que tipo de pajaritos solemos utilizar entre otras cosas. Saludos.